武器は「日本の高い縫製技術」　海外に挑む「ポストsacai」世代のデザイナー

　埼玉県内にあるアトリエではいつも、7メートルほど離れた位置から洋服の見え方を細かくチェックする。Ujoh（ウジョー）のデザイナー、西崎暢（みつる＝39）の習慣だ。

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　Ujohを立ち上げる前の7年間、パタンナーとして働いたヨウジヤマモトで聞いたデザイナーの山本耀司（74）の言葉が、いまも耳に残る。

「距離があるところまで届くのが、デザインだ」

　西崎には、山本に学んだやり方が染みついている。

「例えば、交差点で信号待ちをしていた女性が歩き始めると、コートの裾がふわっと膨らむ。このラインをつくるには、どの素材を使ってどうパターンを引けば美しいか。勝負したい洋服の線が際立つように作ります」（西崎）

　建物を建てるかのように洋服を組み立てる。こだわっている生地の話になると、うれしそう。

「1980年代の耀司さんやステラ　マッカートニーなども使った尾州の有名なウールの生地屋と、やっと取引ができた」

「尾州」はかつて尾張国（おわりのくに）と呼ばれた愛知県から、岐阜県にかけてのエリアで、伝統的な織物の産地だ。

　西崎の話に出てきた80年代、日本には山本耀司のみならず、世界を舞台に活躍するファッションデザイナーが少なからずいた。イッセイ　ミヤケの三宅一生（79）、COMME　des　GARCONS（コム　デ　ギャルソン）の川久保玲（75）、ハナエ　モリの森英恵（92）らがその代表格だ。